я считал только материалы, расчет под дом не делал, не умею,

50куб песка(10*10*0,5) 20 тыс. руб
арматура 2 т (d12)около 40тыс руб
бетон 80 тыс руб (25 куб)
получается 140тыс , берем 150 , не предвидимые расходы

вот собственно так

А размер дома какой?

размер стен 8.5*8.5 ,размер плиты 8.7*8.7

счас думаю по поводу плиты в форме решетки ребер жесткости 1,5м*1,5м, высота ребер вместе с плитой 40-50см , а сама плита толщиной 10-15 см арматуру в один слой
так еще дешевле должно получится, жесткость плиты должна в принципе увеличится

Если начинать докапываться то в любом типе фундамента можно найти "своих тараканов".
Поэтому что сделали то и сделали – думаю стоять будет.

По цене – лента глубокозаглубленная и плита существенно дороже (имеется ввиду простой российский чел с его зарплатой), чем МЗЛ или столчато-ростверковый. Работы при любом фундаменте хоть отбавляйи при плите ее не меньше – это так кажется сначала что раз, раз и готово. А в реальности . , как вспомню как ставили опалубку страшно становиться, а казалось чего там сбил доски и все.

У меня под большим домом уже 6 лет стоит. Насколько я могу судить, наблюдая за другими постройками, проблемы возникают после первой зимовки после нагрузки. Если их не возникло – то с большой вероятность – если под домом не забьет источник – что является казуистикой, то с фундаментом ничего не будет.

Перекрытия можно делать любые – на свой вкус и кошелек.

а Вы попробуйте опалубку для отливки ростверга ТИСЭ сделайте, там как минимум в 2 раза больше работы и стройматериала постребуется

Поделюсь своим опытом, строю баню-гостевой домик 7 на 5. Для опалубки использовал обрезную доску шириной 20 см. Монтаж опалубки с помощью шуруповертов и дисковой пилы занял 1 вечер.
Так как ипользовал поверх досок рубероид, они остались целыми и невредимыми.
Сейчас эти доски используются под леса, потом еще куда-нибудь применю, то есть опалубка получилась почти бесплатная

С ней как раз проблем никаких, подсыпка и доски на нее в щитах, делал ее один с маленьким сыном 2 дня.

Дык я просто перестраховщик наверное, это немного мания, но иногда играет полезную роль 😀

я делал из необрезной доски, доски не покупал на опалубку, привез с разборки крыши, долго мумукался с подгонкой досок, а если покупать обрезную доску, то да, проще значительно и быстрее

А я наружную часть ростверка делал из несъемной опалубки – пенополистирол экструдированный толщиной 3 см. http://dom.dacha-dom.ru/torf/found-1.jpg

А доска пошла на подшивку черного пола.

geronimio добрый вечер, посмотрел Ваш сайт, полистал форум но так и не определился, дело в том, что уменя похожая сиуация: участок в Ленобласти и тоже торф, разница в толщине слоев(попробовал забурится простым садовым буром насколько его хватило

1м) так вот:
-торф где-то 0,5-0,8 м в разных местах участка
-затем небольшая прослойка песка с мелкими камнями

0,1-0,2
-и наконец серо-голубая глина насколько хватило бура, которую по отзывам соседей можно только ломом, далее не знаю
Если помните прошлое лето было очень дождливым, так что вода в яме появляеся почти сразу как у Вас на фото правда за счет верховодки.Дом хочу каркасный где-то 8х9 с полумансардным вторым этажом. Вот и не знаю на чем остановится – строить буду сам. экономить на всем(прежде всего за счет работы) Подскажите Все кто может оптимальный вариант с фундаментом, заранее благодарен

В добавку к предыдущему сообщению сообщаю: походил поинтересовался по соседям строят кто во что горазд-
кто-то закапывает 200-литровые бочки под углы и забивает их булыжником с расвором благо его(булыжника) хватает
кто-то льет хорошо армированную ленту(предварительно сняв слой торфа до глины и сделав подсыпку)
кто-то просто столбики в шахматном порядке
один залил плиту, но по его отзывам зимой двери иногда переклиневает
один сделал выторфовку и вырыл глину до ГП потом залил бункер(но там куры денег не клюют)сделал немыслимую гидлоизоляцию- у него все в порядке
Вот так вот 🙄

Прежде всего я оговорюсь, что я не специалист строитель – и то, что я скажу надо будет проверить.

самый дешевый вариант для каркасного дома – просто столбчатый фундамент как минимум до глины – а лучше заглубленный минимум на 1,7 метра – глубину промерзания. Столбы можно отлить, можно закопать готовые, можно ввинтить сваи винтовые, можно просто забить старые толстые водопроводные трубы и залить их бетоном. А сверху поверх уровня земли отлить на них аккуратные оголовки-столбики. Количество – чем больше на возможные деньги тем лучше. Обвязку можно сделать металлом швеллером, двутавром- особенно если столбы металлические. Если экономить – то обварить по периметру металлические столбы арматурой (перемычки).
Если бетонные столбы – то обвязка брусом. Брус должен быть антисептирван, гидроизолирован, и закреплен к бетонным столбикам на анкера ( замоноличенные в бетон штыри с резьбой, которые затягиваются через шайбу гайками сквозь брус). Потому что самая большая беда у столбчатых фундаментов – гуляние несвязанных столбов. Не смертельно, но неприятно. Лить бочки – это черезчур.

Но при глубине торфа до метра я бы рекомендовал сделать выторфовку по контуру ленты – это будет не так дорого, да и самому со спродвижниками можно сделать – сделать песчано гравийную отсыпку (мелкие камни сюда тоже пойдут) – уровнять горизонт по траншее и залить мелкозаглубленную ленту. Если это дорого – остановиться на столбах. Количество их нужно рассчитать исходя из планируемого давления на опору. Надежность столбчатого фундамента будет ниже, чем правильно исполненного ленточного.

Плита – черезчур, большая выторфовка, подсыпка песком, армирование – будет дорого.

Коллеги – прошу дополните или поправьте.

Прежде всего я оговорюсь, что я не специалист строитель – и то, что скажу надо будет проверить.

Ну яgeronimio,если Вы не строитель,то я тогда и не могу себе представить кто вы? За подробный ответ огромный респект,но все-же выводы такие:
-плита однозначно нет, дорого и по работе и по материалам, а также я по роду деятельности объехал всю ленобласть, видел много разных домов и до сих пор перед глазами стоит один домик у которого через два года после постройки плиту перекосило на 16 см и дом фактически едет с горки-жалко тех людей
-насчет метсвай(которые вкручиваются и забиваются бетоном) палка о двух концах,вроде быстро и грамотно, но с другой стороны в кислой торфной среде даже оцинкованные сваи через 3-4 года теряют свой защитный слой и начинают активно ржаветь, а там не далеко до того что дом опять же куда-нибудь съедет( по секрету рассказал один хороший чел который сам этими же сваями и занимается- видно я ему понравился и не захотел меня нагревать)
-совсем уж бюджетный вариант (со старыми трубами и т.л. и т.д.) тоже не хочется-все-таки дом делать буду для своей семьи,а не на продажу
-лента очень хорошо(я о ней много думал) единственно как ее правильно рассчитать, чтобы не порвало, и все-таки если размеры ленты

50п/мх0,6м(высота)х0.4м(ширина) где-то 12 кубов одному за день не залить, даже с помощником
-понравилась Ваша идея, где роется яма, на дно заливается пятка с арматурой и камнями, затем столб- это я смогу, а затем по нему ростверк. Фактически ТИСЭ- я его и рассматривал, почти заказал бур,но потом в NETe увидел отзывы о буре и понял,что мне не справиться с моей глиной,особенно в расширениях,
теперь вопросы: какой min толщина столба и сечение ростверка может быть под каркас, нужны ли в ростверке отверстия для вентиляции, max пролет между столбами, ну и не будет ли попадать вода между отмосткой и ростверком во время таяния снега, сильных дождей и т.д. и как этого можно избежать. Конечно можно было бы сделатьобвязку из бруса прямо по столбам, но мне не нравятся чисто эстетически эти дома на курьих ножках
Извините,что за один раз столько вопросов

Читайте также:  Как правильно выбрать бензокосу

50п/мх0,6м(высота)х0.4м(ширина) где-то 12 кубов одному за день не залить, даже с помощником
-понравилась Ваша идея, где роется яма, на дно заливается пятка с арматурой и камнями, затем столб- это я смогу, а затем по нему ростверк. Фактически ТИСЭ- я его и рассматривал, почти заказал бур,но потом в NETe увидел отзывы о буре и понял,что мне не справиться с моей глиной,особенно в расширениях,
теперь вопросы: какой min толщина столба и сечение ростверка может быть под каркас, нужны ли в ростверке отверстия для вентиляции, max пролет между столбами, ну и не будет ли попадать вода между отмосткой и ростверком во время таяния снега, сильных дождей и т.д. и как этого можно избежать. Конечно можно было бы сделатьобвязку из бруса прямо по столбам, но мне не нравятся чисто эстетически эти дома на курьих ножках
Извините,что за один раз столько вопросов

Спасибо за комплимент))). Я продвинутый любитель.
По порядку:
плита самый хороший вариант, но и самый дорогой. Перекашивает плиту если она сделана неправильно, а именно: не делается как минимум полуметровая песчаная подушка, не делается ребер жесткости и экономят на арматуре – армируя в один слой – не делая пространственного армирования.

По поводу ржавления металлических столбов в торфе. В торфе – железо не ржавеет. Не может просто. Там кислая среда. Проведите эксперимент – суньте арматурину ржавую в торф недели на три. – выньте она будет как новая – блестеть и сиять как после модификатора ржавчины, который представляет из себя ортофосфорную кислоту. Кислота конечно тоже будет есть металл – но медленнее, чем ржа. Гораздо медленнее. При этом никто не мешает столбы или трубы покрасить, а внутрь перед заливкой вставить еще по хорошему прутку арматуры – если лет через 100 и растворится металл – то бетон армированный останется.
В торфяных болотах рыцари с доспехами с 13 века лежат в хорошем товарном состоянии. И танки-самолеты в неплохом виде из болот достают.

Ленточный фундамент – высота ленты может быть 50-60 см, толщина под каркасный дом – в принципе достаточно от 20-25 см – если экономить. 30 см – вполне достаточно чтобы быть уверенным в постройке – но это больше психологический момент. Минимально допустимая толщина, если не ошибаюсь 19 см. Ленточный фундамент – по сути балка лежащая на земле. Для ее прочности более важна высота, чем толщина. При высоте 50-60 см – запас прочности будет достаточным. Правильно надо сделать армирование: пространственная вязка арматуры сечением минимум 12 мм, с расстоянием от краев заливки сверху снизу сбоку – минимум на 4 см, с обвязкой прутков П и снижней перекладинкой тож элементами через 20-30 см. С напуском хлыстов при стыковке на 30 см, стыковка в разных местах (недопустима стыковка сверху и снизу в одном и том же месте. С усиленным армированием углов (доп слегка поперечные хлысты как бы стягивающие угол. Под внутренние перемычки чтобы класть лаги – можно лить элементы толщиной 10-15 см.

По бетону, если вы будете лить столбы и делать ростверк или будете лить просто ленту – расходы получатся примерно одинаковыми. При глубине торфа до метра и твердой глине ниже и легком доме не очень вижу смысл в столбах. Замучаетесь копать глину. Под торфом – он является хорошим тепло изолятором + в нем идут экзотермические биологические процессы – глина не будет промерзать следовательно пучение будет небольшим. Я зимой по необходимости долбил замерзший торф – надо было столбы под забор срочно ставить – при минус 15 – торф промерз на 20 см. Это при условии снежного покрова.

Чтобы еще утеплить грунт под фундаментом – его можно по кругу под землей обложить пенопластом. Он утеплит грунт и заодбно будет работать как подземная отмостка – отводящая воду от фундамента. В этом случае не надо городить бетонную отмостку.

Если все таки хотите столбы – здесь на форуме я видел калькулятор фундамента тисэ – он рассчитывает количество столбов. Но можно посчитать и в ручную – столб диаметром 30 см опирающийся на глину понесет пи р квадрат = 3,14 x 0,15 x0,15 =700 кв см х 4 кг см (на самом деле -5-6 но мы так – с запасом) = 2 тонны 800 кг.
Следовательно если ваш дом допустим (сами пересчитайте точно) имеет давление на опору с учетом снеговой нагрузки и запасом 100 тонн, то вам нужно поставить минимум 36 (а лучше 40) столбов диаметром опоры 30 см (обычный садовый бур). Если у вас будет бур ТИСЭ с опорной площадкой диаметром 50 см, то он понесет на глине уже 1960 кв см х 4 = 7 тонн 800 кг и вам надо будет ставить теоретически 13 столбов. НО!
конструктивно столбы должны стоять в каждом углу и пересечении лент ростверка + пролет лучше иметь не более 2 м. Оптимально – 1,5 -1,8 м. Поэтому в реальности столбов выйдет больше – минимум 28-30 на 50 м.п.

Я если честно, вообще не делал на торфе зазоров между ростверком и землей – торф не пучит. Смысла нет. Затекание воды избегается обратной отсыпкой песком изнутри ростверка. И! дренажом кольцевым вокруг фундамента. Отверстия для вентиляции делать обязательно если перекрытия деревянные.
В деревянной обвязке столбов ничего страшного нет – для выправления эстетики – делатеся забирка – наример из сайдинга под камень по гипрочным стойкам между столбами – и все.

Не очень понятно утверждение по цене:
столбы+ростверк=лента
Это не так.

geronimio еще раз благодарю-очень много ценной информации-остались однозначно 2 варианта: лента или столбы с ростверком,но сразу возникла пара вопросов:
по ленте:
-При заливке ленты, что делать с торфом внутри фундамента(доброжелательные соседи напугали, что он будет преть или что-то в зтом роде и в доме будет неприятный запах и сыро)
-Траншею после выторфовки насколько заполнять подушкой из песка и щебня и что первое песок или щебень или их смесь( я думаю глубина траншеи будет

0,6-0,7м не более)
-надо ли забивать вертикально более мощную арматуру ,к которой привязывать горизонтальные хлысты
По ростверку:
-Если можно схематично изобразить как это "обратная отсыпка песком"
-Что на Ваш взгляд проще вырыть ямы 0,8х0,8х1,7 сделать пятку,потом залить столб и отсыпать песком, как у Вас на фото или вручную буриться буром? Но тогда столбы будут без подошвы!! Во блин учаточек достался 😯
Вообще столько вопросов может будет желание пересечься и пообщаться лично все-таки в одном городе живем, я тоже самоучка-любитель, правда в основном по нар и внутренней отделке а также ландшафтные изыски- водоемы,горки,подпорные стенки и т.д. А то я уже печатаю лучше стенографистки 😀

Любой утверждение можно проверить математикой:

Считаем:
Ростверк + столбы в синем углу Лента – в красном.

Если мы делаем ростверк на столбах – то уровень столбов будет до поверхности земли + 5 см и лента ростверка будет высотой 35-40 см,
при толщине 30 см. Погонный метраж имеем 50 м.
Считаем объем ленты: 0.4 x 0.3 x 50 = 6 кубов.
Считаем объем 40 столбов диаметром 30 см высотой 1,7 м:
0.15 x 0.15 x 3,14 x 1,7 x 40 = 4,8 куба

Читайте также:  Как перетянуть деревянный пол

Итого грубо 11 кубов бетона.

Считаем ленту: 0,6 высотой 0,3 толщиной и 50 м погонных = 9 кубов.

Как видите лента обойдется даже дешевле ростверка со столбами при данных условиях.
Конечно высоту и количество столбов можно уменьшить чтобы сэкономить 2 куба – но надо ли?

0,6-0,7м не более)
-надо ли забивать вертикально более мощную арматуру ,к которой привязывать горизонтальные хлысты
По ростверку:
-Если можно схематично изобразить как это "обратная отсыпка песком"
-Что на Ваш взгляд проще вырыть ямы 0,8х0,8х1,7 сделать пятку,потом залить столб и отсыпать песком, как у Вас на фото или вручную буриться буром? Но тогда столбы будут без подошвы!! Во блин учаточек достался 😯
Вообще столько вопросов может будет желание пересечься и пообщаться лично все-таки в одном городе живем, я тоже самоучка-любитель, правда в основном по нар и внутренней отделке а также ландшафтные изыски- водоемы,горки,подпорные стенки и т.д. А то я уже печатаю лучше стенографистки 😀

Обратная засыпка – это засыпка пространства ограниченного лентой или ростверком песком уровнем выше окружающей земли.

Как сделать по уму:
снять внутри фундамента дерн. Положить не полиэтиленовую пленку ка кмногие делают, а геотекститиль, который удержит песок от фильтрации в торф, но пропустит влагу если она попадет в подпол каким либо образом. На геотекстиль насыпать слой песка – 10-15-20 см.
Ни сырости, ни запаха от торфа не будет. Но нужна вентиляция если будут деревянные перекрытия.

Тут важный момент: лента или ростверк должны быть гидроизолирваны обязательно – то есть – промазаны праймером и затем либо битумно полимерной мастикой, либо, что лучше – наплавлена рулонная гидроизоляция или на худой конец – рубероид.

Совсем по уму: насыпать песок под уровень ленты – 15 см. уложить пленку пэ, уложить пенопласт, уложить пленку пэ и залить сверху армирванную стяжку толщиной 9 см. Получится дороже чем делать деревянные перекрытия, но есть очевидные плюсы: не сгниет, будет немного на 1-2 градуса хранить тепло от земли, обогреет трубы коммуникаций если их заложить в засыпку (их тоже надо будет теплоизолировать. Но это будет дороже.
Лично я сделал комбинированный вариант – в мокрой зоне, где будут подогреваемые полы и плитка – засыпка с плитой, в сухой жилой зоне – деревянные балки перекрытий. Где то тышшу зеленых сэкономил.

Глубина залегания мелкозаглубленного фундамента если не ошибаюсь рекомендуется 20-30 см соответственно над землей должно быть 30-40 минимум – это определит высоту подсыпки. Подсыпку надо пролить водой и протормбовать. И повторюсь – класть на геотекстиль – торф это губка и "отсасывает" песок в себя помалу.

Если вы будете делать ленту – то никакого смысла в забивки вертикально мощной арматуры для крепления арматуры ленты нет. Просто ту же 12 ю арматуру втыкаете и к ней перемычки – и вяжете продолльные хлысты (не варите – нельзя – ослабит арматуру) Отдельные гастарбайтеры умудряются даже ее подпиливать болгаркой – чтобы легче гнклать – этого делать нельзя. Гнуть арматуру можно трубой как рычагом.

у меня подошвы мощные сделаны только по тому, что у меня гораздо боле слабонесущий грунт – чем глина. Я был вынужден это делать. Если у вас плотная слежалая глина, то в этом нет необходимости.

В торфе если нет корней сквжина на 2 м глубины бурится за 30-40 мин. В глине – не знаю не делал – смею предположить что дольше.
Трудозатраты только на столбы будут равны отливке еще одной ленты))).

чтобы быть абсолютно уверенным – можно заказать геологическую экспертизу – говорят что около 3500 руб стоит.

Так сравнивать надо столбы+ростверк с глубокозаглубленной лентой на такую же глубину заглубленной как и столбы. А так как вы предложили можно и Бентли по цене Жигулей купить. 😆

Один из наиболее экономически выгодных видов фундамента – это свайно-ростверковый. Он, как и другие, имеет свои особенности возведения, преимущества, недостатки. Об этом и пойдет речь далее.

Представленные комментарии и советы от ведущих специалистов различных строительных компаний освещают основные аспекты строительства такого фундамента.

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой надежную конструкцию из свай и ростверка.

Сваи – это погруженные на определенный уровень в землю столбы. Они обычно имеют прямоугольное или круглое сечение и служат главной опорой для всей будущей постройки. Изготавливают сваи обычно из бетона, железобетона, металла или дерева в зависимости от сложности и тяжести строения.

Ростверк – это железобетонная монолитная конструкция, связывающая между собой сваи. Он предназначен для распределения нагрузки между сваями, и является надежной и устойчивой основой для возведения стен.

Комбинация свай и бетонного ростверка позволяет сделать готовую конструкцию более устойчивой и надежной.

При выборе вида фундамента необходимо оценить все плюсы и минусы и, исходя из этого, принимать решение о дальнейших действиях.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента

О преимуществах данного вида фундамента рассказывает Игорь Андреев из компании "Fundament":

Такой фундамент подходит для работ с разными условиями и имеет такие преимущества:

  • Значительная устойчивость и несущая способность. Эти параметры могут немного изменяться за счет используемых строительных материалов, но в среднем этот вид фундамента выдерживает нагрузку до 5 тонн.
  • Подходит для возведения построек на сложном грунте. Это очень важная особенность. Если на участке земли, выделенном под постройку, подвижный или неустойчивый грунт, то это не будет основанием для отмены планов и переноса в другую местность.
  • Свайно-ростверковый фундамент на склоне, при строительстве в местностях с неоднородным рельефом, является одним из самых удобных решений.

Данная точка зрения ценна тем, что отражает опыт реальной работы специалиста. В дополнение можно лишь добавить, что для возведения данного вида фундамента не проводятся предварительные работы, такие как освобождение территории от растительности, снятие верхнего слоя земли и другие, то есть подготовительный этап отсутствует, что очень экономит время.

Свайно-ростверковый фундамент часто используют под газобетон. Это отдельная большая тема, мы ее коснемся в наших следующих публикациях.

Также выделяют еще несколько плюсов:

  • Фундамент можно устанавливать своими силами, не пользуясь услугами специалистов и не используя технику.
  • Низкая стоимость реализации проекта, что делает данный вид фундамента очень выгодным.

Андрей Кудрицкий, начальник отдела сметного планирования ведущей строительной компании Москвы "СтройДом" акцентирует внимание:

Если просчитать расходы на постройку, то в среднем, стоимость свайно ростверкового фундамента обойдется в 10-25% от общей запланированной сметы, тогда как расходы на другие виды фундаментов достигают 45% сметы.

Минусы свайно-ростверкового фундамента

Недостатки свайно-ростверковый фундамент тоже имеет, и их нужно обязательно учесть при принятии решения:

  • Такой фундамент однозначно не подойдет для тяжелого, массивного строения, так как имеет относительно небольшую максимальную нагрузку.
  • Достаточно сложный и трудоемкий процесс расчета свайно-ростверкового фундамента.
  • Сложности, которые возникают при обустройстве цоколя.
  • Часто возникает необходимость заполнения пространства между сваями, что ведет к дополнительным материальным и трудовым затратам.

Петр Матко – специалист по расчету и планированию работ "МосАрхБюро" считает:

Лучше всего для этого нанять опытного специалиста. Он сможет грамотно учесть возможные особенности местности. При самостоятельном расчете большая вероятность ошибки, которая будет стоить вам "поплывшего" фундамента.

Строительство свайно-ростверкового фундамента

Фундамент – это основа для строительства будущего дома. Процесс этот достаточно трудоемкий и включает в себя ряд важных этапов.

Читайте также:  Как выглядит эковата фото

Первый этап, который лежит в основе строительства – расчет свайно-ростверкового фундамента. Он происходит следующим образом:

  1. Определяется максимальная несущая способность грунта, его состав и плотность.
  2. Учитываются все возможные дополнительные нагрузки и риски.
  3. Определяется количество необходимых свай.
  4. Составляется проект будущего строения.

Совет эксперта Петра Матко из компании "МосАрхБюро" по расчету количества необходимых свай:

Нагрузки необходимо просуммировать и разделить на общую площадь опоры. Результат должен быть не больше показателя несущей способности. Если данное условие не соблюдается, нужно увеличить количество опорных свай.

На следующем, подготовительном, этапе строительства осуществляется разметка фундамента на местности. Отмечаются углы дома, границы внутренних и внешних стен. Далее делают разметку для свай. Они находятся в углах постройки, под несущими стенами и в местах, где пересекаются внутренние стены с внешними.

Существует пять основных вариантов расположения свай в фундаменте:

  1. Одиночный – каждая свая находится под своей опорой.
  2. Ленточный – сваи равномерно распределены по периметру будущей постройки.
  3. Полосами – сваи устанавливаются в несколько рядов.
  4. Кустами – сваи устанавливаются рядом по несколько штук в местах, на которые идет значительная нагрузка.
  5. Полем – сваи вставляются в шахматном порядке или рядами по всей площади ростверка.

После проектирования и разметки переходят непосредственно к работе на местности. Земляные работы выполняются вручную или с помощью привлеченной специальной техники. В первом случае ручным буром сначала пробуриваются отверстия под сваю, во втором – это происходит автоматически специальным оборудованием. В скважине устанавливается арматурный каркас, который в тот же день заливается бетоном.

Комментарий Петра Матко из компании "МосАрхБюро":

На данном этапе важное значение имеют сроки выполнения работ. Арматурные каркасы лучше подготовить заранее, а бетонирование свай обязательно нужно сделать в день бурения скважин. Почему именно в день бурения? Потому что за ночь грунт может немного осыпаться.

Через 3-4 дня после установки свай и полного застывания бетона можно переходить к монтажу опалубка ростверка. Опалубок необходим для создания монолитного свайно-ростверкового фундамента.

Доски располагаются между собой на расстоянии, которое равняется толщине стен. После того, как их надежно скрепили, накладывается слой гидроизоляции и арматурный каркас будущего ростверка. Для надежности каркас ростверка необходимо скрепить с каркасом свай. После этого конструкция заливается бетоном. После полного застывания бетона опалубок снимается. Ниже представлено фото свайно-ростверкового фундамента.

Основные ошибки и рекомендации при строительстве свайно-ростверкового фундамента

В процессе закладки свайно-ростверкового фундамента могут допускаться следующие типичные ошибки, которых лучше избегать:

1. Отсутствие надежной связи между сваями и ростверком.

Зимой, в результате различной степени промерзания утепленного и неутепленного грунта возникает дополнительная сила, которая стремится опрокинуть столбы-опоры. Это происходит из-за того, что мерзлая земля расширяется и давит на верхние части бетонных свай в направлении к полу постройки. Если столбы не были надежно зафиксированы вверху, есть большая вероятность, что их просто продавит под строение.

2. Отсутствие воздушной полости под ростверком.

Наличие воздушной полости особенно важно зимой. Если заранее об этом не позаботились, то может произойти следующее. Мерзлая земля расширяется и давит снизу на поверхность опоры. Значительное давление приводит к отрыву свай от ростверка, а, следовательно, и к нарушению целостности и устойчивости фундамента. Чтобы избежать такого развития событий, следует оснастить свайно-ростверковый фундамент плитой из пенополистирола на дне опалубки в процессе бетонирования фундамента. Эти плиты будут выполнять роль амортизатора.

3. Допущенные ошибки при расчете несущей способности.

Невнимательность и легкомысленность при расчете несущей способности конструкции гарантированно скажется на полученном результате. Ошибки в таком важном деле приведут к проседанию фундамента, а этот процесс необратим, и его сложно остановить. Наиболее устойчивы каменистые грунты, а наименее – песчаные.

4. Малая глубина заложения опор.

Недостаточно глубоко заложенные сваи приводят к усадке, а, следовательно, полость между грунтом и ростверком уменьшается. И это снова возвращает нас к проблеме целостности фундамента. Чтобы избежать этого негативного эффекта, опору свай нужно закладывать ниже максимальной глубины промерзания, то есть делать заглубленный свайно-ростверковый фундамент.

Видеоролик от канала ForumHouse.tv прекрасно демонстрирует все качества свайно-ростверкового фундамента.

Стоимость свайно-ростверкового фундамента

Сама технология свайно-ростверкового фундамента не сильно затратная. Основными статьями расходов в общей смете являются строительные материалы, такие как, например, арматура, бетон, деревянные доски и аренда специальной техники. Естественно, что стоимость работ может увеличиваться за счет привлечения специалистов или непредвиденных затрат.

В целом же, цена свайно-ростверкового фундамента намного ниже, чем при других способах возведения фундамента. Это является очень важным преимуществом, а для некоторых – основополагающим. Если вы уверены в своих силах и знаниях, если у вас есть собственная бетономешалка и ручной бур, то сделать такой фундамент будет для вас очень просто и дешево.

Подводя итоги, можно выделить главные особенности свайно-ростверкового фундамента:

  • Дома на свайно-ростверковом фундаменте будут устойчивыми даже в условиях сложного грунта или рельефа.
  • Это один из наименее затратных способов закладки фундамента.
  • Требует особой внимательности при составлении и реализации проекта.
  • Весь процесс закладки свайно-ростверкового фундамента занимает меньше недели.
  • При соблюдении всех правил и технологии возведения получается надежная опора для будущего дома.

Из отзывов о свайно-ростверковом фундаменте, вы можете узнать его особенности, положительные и отрицательные стороны такого типа конструкции, а также перенять опыт строительства от других. Только после тщательного изучения всех важных моментов можно делать какие-нибудь выводы. Фундамент — основа вашего дома, и требует особого внимания.

Cвайно-ростверковый фундамент: отзывы

Сергей Иноходцев, предприниматель, г. Москва:

Для строительства новой летней кухни выбрал свайно-ростверковый фундамент. Самостоятельно делать не решился, нанял бригаду специалистов. Весь процесс закладки фундамента занял неделю – за день справились со сваями, 3 дня они застывали, ростверк залили на четвертый день. Все очень быстро, добротно. Даже с учетом затрат на работников и технику по цене вышло очень дешево для фундамента. Если хотите не дорогую, но качественную опору для своего дома – это отличный вариант.

Вениамин Маслов, агротехник, г. Санкт-Петербург

5 лет назад закончил стройку дома на основе свайно-ростверкового фундамента. За это время никаких нареканий и недостатков не было. План помог составить знакомый инженер, всю работу выполнял сам – благо все необходимые инструменты были. Результат только радует, а на сэкономленные деньги сделал небольшую пристройку. Фундамент качественный, всем рекомендую!

Свайный фундамент набирает популярность среди строителей. Он имеет массу достоинств, среди которых простота устройства, а также достаточно низкая стоимость материалов и работ. Его можно устанавливать на склонах и любых видах почвы. О недостатках и возможных проблемах этого типа основания вы сможете узнать, прочитав отзывы владельцев о свайном фундаменте, опубликованные на нашем сайте.

При проектировании было принято решение о устройстве свайного фундамента с ростверковой обвязкой и заливкой стяжки под теплый пол всего первого этажа. Особо намучились с утрамбовыванием. Забив сваи на 4 м обрезали бетонные оголовки по уровню распушив обнажившуюся арматуру. Затем выбрали немного грунта и засыпали песчаногравийной смесью с утрамбовкой ручной виброплитой (100 гк.). В связи с тем, что ростверк разной высоты от 40 до 90 см заливалось по частям, ориентируясь по маркерам.

После этого по черновой заливке устанавливался утеплитель, делалась стяжка и , после возведения стен и перекрытия кровли, монтировался теплый пол. Такой тип заливки вышел существенно дешевле, чем устройство щитового фундамента, которое нам советовали. Хоть технология сложна в исполнении и не опробована в полной мере.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *