Чем обшить низ теплицы из поликарбоната

Чем обшить низ теплицы из поликарбоната

Проще говоря, куда ставить поликарбонатный торцевой профиль у теплицы из поликарбоната? На что его одевать?

  • По периметру низа теплицы (не забудьте сделать отверстия в профиле для выхода конденсата)
  • В прорезанных дверях и входе теплицы
  • На прорезанное окно для форточки теплицы
  • Если теплица не арочного типа, то открытые соты будут и в верхней части теплицы (не только внизу по периметру теплицы) — их также следует закрыть, отверстия сверлить в этом случае не следует, так как конденсат движется вниз.

Если ответить кратко, то торцевые профили надо одевать на все имеющиеся открытые соты. Там, где они были изначально (торец листа поликарбоната), а также образовавшиеся из-за резки листа (двери и форточки).

Помимо или вместо профиля торцевого можно использовать специальную ленту — гермленту и перфленту для торцов поликарбонатного листа.

Поликарбонат – отличный материал для теплиц. С его помощью сооружается большинство таких конструкций в современном дачном хозяйстве. В продаже есть уже готовые комплекты – их нужно только собрать. А вот о дополнительном утеплении необходимо позаботиться отдельно, поэтому следует знать, как утеплить теплицу.

Способы и подготовка к эксплуатации

Вкратце, для того чтобы получить хороший показатель сохранения тепла, нужно выполнить комплекс из таких работ:

  • выбрать подходящее место;
  • утеплить фундамент;
  • обработать стыки, швы;
  • улучшить конструкцию (оборудовать тамбур);
  • внутренние утеплительные работы.

Место под теплицу

Изначально нужно хорошо выбрать место для теплицы – это поможет сохранить больше тепла и, соответственно, сократит расходы на обогрев. Главный нюанс тут – освещение солнцем. Хорошее место — открытое свету и свободному проникновению тепла.

Лучшее размещение – с востока на запад. Именно в этом случае конструкция начнет прогреваться, освещаясь с восточной стороны по всей длине.

Желательно размещать конструкцию в месте, защищенном от ветра: например, пристроить одной стороной ближе к дому или иному строению — ветер не будет выстуживать, охлаждать ее. Около деревьев или высокого забора теплицу нужно размещать не вдоль, а торцом к ним. Обязательно нужно учитывать, куда чаще всего дует ветер на участке. Отличным вариантом станет размещение сооружения по типу зимнего сада: между двумя стационарными стенами, но на таком расстоянии, чтобы они не закрывали солнца.

Место должно быть освещаемым солнцем с утра до вечера. Если теплицу используют, начиная с весны, то ее ориентация не имеет значения. Конструкции в северных районах желательно размещать с направлением конька с востока на запад (ориентация по широте), в средней полосе длинную сторону рекомендуют располагать с севера на юг (ориентация по меридиану).

Фундамент

Основа конструкции – фундамент – играет важную роль в сохранении тепла внутри.

Продавцы теплиц из поликарбоната теплиц утверждают, что она легкая и не требует фундамента — им может служить брус или просто грунт. Но если владелец хочет, чтобы его парник эффективно сохранял тепло, то надежная утепленная основа нужна.

Утепление основы

Утепление основания теплицы состоит из двух пунктов:

  • теплый фундамент;
  • теплоизоляция грунта.

Если парник располагается без фундамента – снизу, между ее покрытием и почвой создается небольшое расстояние, так как идеально выровнять площадку невозможно. Грунт не только отдает днем тепло, но и забирает его ночью — конструкция остывает быстрее. Фундамент из бетона или бруса поможет предотвратить это. Итак, наиболее популярными материалами стали:

  • бетон — заливается полоса из бетона, которая обкладывается пенопластом снизу и по бокам;
  • брус – парник устанавливается на брусья с большим сечением.

Создание и заливка бетонного фундамента

Платформа ленточного бетонного основания по периметру оградит внутреннюю часть от влияния среды, повысит морозостойкость сооружения в целом. Глубина основы определяется уровнем промерзания грунта – в большинстве случаев хватает 50–60 см. Фундамент можно создать своими руками по следующим этапам:

Читайте также:  Озон гладильная доска ника

  • разметка углов, замер диагонали;
  • монтируется обноска – это деревянное сооружение с лесками для определения наружных и внутренних границ основы;
  • вынимается грунт на нужную глубину (как минимум на глубину промерзания);
  • на дне делается подушка из песка, а лучше всего из нескольких слоев — например, песка или гравия. Прослойка защитит от деформации и создаст дополнительную изоляцию. Отличным решением будет засыпка слоев на гидроизоляционную пленку, которая накладывается на дно и стенки котлована.

Траншея готова – делают опалубку. Это простая конструкция из деревянных досок и щитов. Ее высота определяется запланированной толщиной фундамента. Желательно чтобы они были равные – так удобнее будет трамбовать и выравнивать бетонную смесь. Следующий этап — армирование. Оно позволит добиться высокой прочности и создается стальными и железными прутами, их укладывают равномерно или делается армированная сетка. Ее элементы соединяются посредством вязальной проволоки или свариваются в цельную конструкцию.

Замеска и выравнивание

Замешивается бетон. Подойдет такой состав: одна часть цемента, две – песка, четыре – щебня. Как правило, объем воды должен составлять половину от объема цемента. Бетон не должен быть очень густым или слишком жидким. Для парника можно использовать и легкие бетоны. Бетонная смесь заливается равномерно по всей опалубке.

Если поверхность ее покрасить водоэмульсионной краской или смазать, например, отработанным машинным маслом, она будет легче сниматься после застывания раствора. Нужно использовать сразу весь бетон: раствор никогда не оставляют «на потом».

Бетон ровняется, а также трамбуется специальным вибрационным прибором или простой доской с ручкой. Обязательно нужно выпустить скопившийся воздух – для этого смесь прокалывается металлическими штырями.

Фундамент можно накрыть рубероидом (дополнительная гидроизоляция), подвергнув его изнутри, а с внешней стороны сделав козырек на 20–25 см. По периметру фундамента изнутри также укладывают пенопласт и засыпают слоем песка толщиной в 40 см – это дополнительно защитит от влаги и холода.

Утепление основы пенопластом

Еще проще своими руками создать теплую основу для конструкции из пенопласта. Это дешевый и доступный материал, он сможет выполнять функции сохранения тепла. Нужно учитывать, что долго такой фундамент не продержится — он намного менее эффективен и качественен, чем бетонная основа.

Чтобы он не портился, перед укладкой желательно запаковать его в полиэтилен. Этот материал любят мыши: они его не едят, а прогрызают норы и размещают там свои дома. Для защиты такого фундамента можно создать периметр в 1/4 или ½ кирпича. Хорошим заменителем пенопласта будет пеностекло — оно не боится влаги и грызунов, но дороже.

Утепление грунта

Одним из простых способов утеплить грунт является поднятие грядок. Для этого почву поднимают, укладывая пенопласт или подобный материал. Сами грядки получаются приподнятыми на 40 см. Растения также можно высаживать в ящики и размещать их на стеллажах.

Герметизация стыков

Стыки в конструкции между поликарбонатными листами и металлическим каркасом, между конструкцией и лентой фундамента – одна из главных причин потери тепла. Для уменьшения теплопотерь на основание кладут рубероид или гидроизоляцию, но все же дополнительное утепление теплицы в этих местах не повредит. Это также легко осуществить своими руками.

Для обработки стыков используют:

  • герметики. Лучше всего подходят те, которые образуют пластичные поверхности, а не твердые. Последние плохо реагируют на перепады температур и крошатся. Хорошо показали себя различные мастики: тиоколовая, полисульфидная;
  • прорезиненные прокладки отлично герметизируют щели между металлической рамой и фундаментом.
Читайте также:  Голубое небо яркие цветы

Правильная конструкция

Для отдельно стоящей теплицы нужен тамбур — это обезопасит растения от резкого перепада температур. Если парник пристроен к дому и вход в нее расположен с него, то тамбура не нужно. Вход даже в отапливаемую конструкцию желательно размещать с южной стороны.

Кроме того, в тамбуре можно устанавливать стеллажи для инструментов, инвентаря.

Внутренние утеплительные работы

Не всегда изоляция и обработка стыков решает проблему сохранения тепла – все равно холод проникает через сам материал теплицы, каким бы качественным он ни был. Окна ее должны оставаться прозрачными, поэтому для внутреннего утепления применяют покрытия, хорошо пропускающие свет.

Стандартным способом есть выстилание полиэтиленовой пленкой пространства изнутри конструкции: образуется прослойка стекло/воздух/пленка, которая не даст теплу уйти. Таким же способом используют полиэтилен и снаружи.

Монтаж дополнительного слоя

Кроме полиэтилена можно применить еще один слой поликарбоната, подойдут листы меньшей толщины, чем те, из которых состоит теплица. В этом случае образуется трехслойное покрытие: два слоя материла и прослойка воздуха. Стандартной толщиной внешних листов есть 16 мм, внутренних – 4 мм.

Следует знать, что простой поликарбонат плохо держит тепло. Для теплиц идеальным материалом будет сотовый поликарбонат — он намного лучше работает как изолятор. Листы этого материала легко режутся, сверлятся, они достаточно пластичные.

Несколько нюансов монтажа дополнительного слоя:

  • просверливаемое отверстие должно быть на расстоянии не менее 40 мм от краев листа – так материал не треснет;
  • отверстие должно быть больше на 1-2 мм от толщины самореза;
  • для крепления лучше использовать специальную термошайбу, ее можно сделать самому. Она состоит из уплотнительной шайбы (из резинового материала), пластиковой шайбы, самореза (продается отдельно), крышки термошайбы.

Стропильные фермы каркаса крыши сбивают на земле. В собранном виде их ставят на торцы стоек и прибивают к ним 150-200-миллиметровыми гвоздями. Для прочности соединения стоек с фермами они скрепляются полосками из тонкого оцинкованного железа, набиваемыми или привинчиваемыми снаружи.

Пластины, закрывающие низ теплицы, проще всего нарезать из шифера обыкновенной плотничьей ножовкой с зубьями среднего размера. Высота полос должна быть около 45 см,

чтобы пластина, закрепленная на брусе нижней обвязки, на 15 см уходила в грунт.

Пластины из асбоцементных плит, более толстых, чем шифер, можно нарезать электродрелью с победитовым сверлом (сверлият отверстия одно рядом с другим по всей линии обреза).

Асбоцементную или шиферную облицовку тепличной гряды можно заменить облицовкой досками, хорошо прокрашенными масляной краской. Доски ставят вертикально вплотную друг к другу, их верх прибивают к брусьям нижней обвязки. Низ досок удерживается грунтом, а чтобы сырость оказывала меньшее влияние, низ досок с обеих сторон накрывают рубероидом.

На каркас в нужных местах прибивают или привинчивают запирающие устройства, в рамы для крыши и в стропильные брусья завинчивают шурупы для закрепления рам на крыше.

В районах, отличающихся неблагоприятными атмосферными условиями (обильные и частые осадки, большие перепады температуры в летнее время), полезно, кроме покрытия рам вторым слоем пленки с тыльной стороны, сделать на теплице отливчики из рубероида. Они будут отводить воду от досок гребня крыши и от брусьев верхней и нижней обвязки стоек, чем продлят срок службы теплицы и, кроме того, уменьшат утечку теплого воздуха через щели между рамами на крыше и протекание холодной воды через них в теплицу.

Дополнительное покрытие и отливчики делают следующим образом. Тыльную сторону рам накрывают пленкой также, как и лицевую. Гребень крыши на всем его протяжении накрывают полоской рубероида, спускающейся с обеих сторон гребня на

Читайте также:  Приспособы для укладки плитки

3 см ниже образующих его досок (рис 33, профиль г). Для отвода воды от брусьев верхней обвязки полоски рубероида шириной около 7 см прибивают к обращенным вниз граням нижних реек рам (рис. 33, профиль д). Выступая ниже рам на 5 см, они не только надежно защищают брусья верхней обвязки от атмосферных осадков, но и усиливают герметизацию теплицы. Для отвода воды от брусьев нижней обвязки полоски рубероида прибивают к самим брусьям обвязки (рис. 33, профиль з).

Рис. 33. Отливчики из рубероида: А — местонахождение отлив-чиков на теплице; Б — закрепление отливчиков на каркасе и рамах; 1 — отливчики; 2 — плоскости сечения; 3 — индексы лицевых сторон сечений; 4 — профили отливчиков; 5 — гвоздики закрепления отливчиков на рамах и брусьях; 6 — места для реек рам; а, б, в, г, д, е, ж, з — индексы профилей

Для защиты от воды стропильных брусьев полоски рубероида шириной 4 см прибивают к боковым рейкам рам, лежащих на кры-ше(рис. 33, профили а, б, в, е). На левой и средней рамах каждой секции полоски прибивают только на левых боковых рейках, на правой раме каждой секции полоски прибивают на обеих боковых рейках. На крышу кладут вначале левую раму, потом среднюю и последней правую.

Здесь необходимо сделать одно важное предупреждение. Рубероид на крыше в жаркую погоду слегка плавится и за лето довольно прочно прилипает к ней. Этого можно избежать, если покрыть внутреннюю сторону рубероида тонкой бумагой и пригладить ее слегка нагретым утюгом.

Для удобства работы в теплице следует оборудовать проход. Делать его следует по ширине дверных проемов (рис. 34).

Рис. 34. Проход в теплице: а — общий вид прохода; б — профиль прохода на плоскости сечения А-А; 1 — стенки прохода; 2 — опоры стенок из обрезков труб; 3 — оттяжки из проволоки; 4 — гвозди; 5 — перильца; 6 — пробки; 7 — фартуки; 8 — рейки, натягивающие пленку фартуков; 9 — слой биотоплива

Стенки прохода облицовывают, как и снаружи теплицы, пластинами из шифера, уходящими в землю на 15 см и возвышающимися над землей до уровня брусьев нижней обвязки стоек. В проходе вплотную к пластинам в местах их перекрытия в землю забивают обрезки труб, выступающие над пластинками 1 на 5-7 см, обвязывают проволокой 3, конец которой закрепляется на гвозде 4, специально забитом для этого в нижний брус продольной обвязки стоек. Над пластинами облицовки прохода оборудуют перильца 5. Для этого в концы труб 2 забивают деревянные пробки 6, торцевые срезы которых располагаются на одном уровне. К пробкам прибивают рейки-перильца с закругленными верхними гранями.

Затем оборудуют так называемые «фартуки» 7. Они представляют собой прямоугольные куски пленки размером примерно 1,5×2 м. Их длинную сторону кнопками с гвоздиками закрепляют на брусьях нижней обвязки стоек, натягивают над грядой, перекидывают через перильца и свободной стороной опускают в проход теплицы. Для того, чтобы пленка не провисала, на свисающих краях фартуков набивают рейки 8.

Днем, когда тепло, фартуки наматывают на свои рейки и укладывают вдоль стенок теплицы, а как только растения подрастут и начнут упираться в пленку, фартуки вообще снимают и убирают до следующего года. То есть фартуки создают как бы парники внутри теплицы.

Для рам, снимаемых для вентиляции теплицы (парника), оборудуют стеллаж, представляющий собой две пары кольев, забитых в землю и соединенных снизу и сверху попарно рейками (рис. 35).

Рис. 35. Стеллаж для временно снимаемых рам

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector